梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《饺子》
”好吃不过饺子，舒服不过倒着。”这是北方乡下的一句俗语。北平城里的人不说这句话。因为北平人过去不说饺子，都说“煮饽饽”，这也许是满洲语。我到了十四岁才知道煮饽饽就是饺子。
北方人，不论贵贱，都以饺子为美食。钟鸣鼎食之家有的是人力财力，吃顿饺子不算一回事。小康之家要吃顿饺子要动员全家老少，和面、擀皮、剁馅、包捏、煮，忙成一团，然而亦趣在其中。年终吃饺子是天经地义，有人胃口特强，能从初一到十五顿顿饺子，乐此不疲。当然连吃两顿就告饶的也不是没有。至于在乡下，吃顿饺子不易，也许要在姑奶奶回娘家时候才能有此豪举。
饺子的成色不同，我吃过最低级的饺子。抗战期间有一年除夕我在陕西宝鸡，餐馆过年全不营业，我踯躅街头，遥见铁路旁边有一草棚，灯火荧然，热气直冒，乃趋就之，竟是一间饺子馆。我叫了二十个韭菜馅饺子，店主还抓了一把带皮的蒜瓣给我，外加一碗热汤。我吃得一头大汗，十分满足。
我也吃过顶精致的一顿饺子。在青岛顺兴楼宴会，最后上了一钵水饺，饺子奇小，长仅寸许，馅子却是黄鱼韭黄，汤是清澈而浓的鸡汤，表面上还漂着少许鸡油。大家已经酒足菜饱，禁不住诱惑，还是给吃得精光，连连叫好。
做饺子第一面皮要好。店肆现成的饺子皮，碱太多，煮出来滑溜溜的，咬起来韧性不足。所以一定要自己和面，软硬合度，而且要多饧一阵子。盖上一块湿布，防干裂。擀皮子不难，久练即熟，中心稍厚，边缘稍薄。包的时候一定要用手指捏紧。有些店里伙计包饺子，用拳头一握就是一个，快则快矣，煮出来一个个的面疙瘩，一无是处。
饺子馅各随所好。有人爱吃荠菜，有人怕吃茴香。有人要薄皮大馅，最好是一兜儿肉，有人愿意多羼青菜。(有一位太太应邀吃饺子，咬了一口大叫，主人以为她必是吃到了苍蝇蟑螂什么的，她说：“怎么，这里面全是菜!”主人大窘。)有人以为猪肉冬瓜馅最好，有人认定羊肉白菜馅为正宗。韭菜馅有人说香，有人说臭，天下之口并不一定同嗜。
冷冻饺子是不得已而为之，还是新鲜的好。据说新发明了一种制造饺子的机器，一贯作业，整治迅速，我尚未见过。我想最好的饺子机器应该是——人。
吃剩下的饺子，冷藏起来，第二天油锅里一炸，炸得焦黄，好吃。
用网络语言来说，我是一个资深吃货。自从负责起单位内网论坛上的饮食板块，这个吃货的名声就更是香飘万里了。但凡重庆城内，上到久负盛名的星级饭店，下到大隐于市的路边高手，虽不敢说无一不晓，却也可以如数家珍。
作为一名有深度的吃货，唐鲁孙的《中国吃》自是必修课本，梁实秋的《雅舍谈吃》也是久负盛名。有人说，作为散文史上的一代宗师，梁实秋这本《雅舍谈吃》，虽然在美食知识上远远不如正经八旗子弟出身的唐鲁孙那么渊博厚实，但却多了一种文人对生活的感情和体悟。都说文如其人，读梁实秋的美食文字，读着读着，似乎就能看见梁实秋本人席地而坐，指点江山，挑剔品鉴，娓娓道来。梁实秋认为，“馋”和“饿”不一样，“馋”，“最需要满足的是品味”，是“近于艺术的趣味”。“人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着、回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，瓷情享受，浑身通泰。”在梁实秋看来，享受美食，不仅是一种舌尖上的快乐，更是一种精神上的享受。他写的美食，如火腿、醋溜鱼、烤羊肉、酱菜、汤包、腊肉、栗子、八宝饭，多是家常味道，但是下笔却处处透出一份雅致和惬意。前面是古籍典故，后面是名人风流，再加上自己的生活感悟为调剂，奇闻轶事为佐料，整篇文字，闲闲雅雅，读之有如微风拂面。似乎看了他的文字，整个人也变得雅致了起来。
再后来，我看到了汪曾祺的《寻味》。《寻味》与《雅舍谈吃》有很多相似之处。它们都不是典型的美食类书籍，重点放在由美食引出的文化背景与生活感悟上。《雅舍谈吃》以家常菜为主，《寻味》说的也多是平民百姓的味道。《雅舍谈吃》引经据典，谈文化，写生活;《寻味》同样旁征博引，说历史，讲风土。汪曾祺淡如清茶的文字风格和梁实秋也有很多近似的地方。但是令人感到惊讶的是，这两本看上去如此相似的书，却折射出完全不同的思想光芒。
以北京烤羊肉为例。大凡讲北京烤羊肉，必然讲“烤肉宛”、“烤肉刘”、“烤肉季”，尤其是烤肉宛，是回民开的，据说是北京烤羊肉的始祖。但是，梁实秋笔下的烤羊肉是正阳楼的。正阳楼是北京“八大楼”之一，是北京最高档的饭店。在烤肉宛吃烤肉的体验有点像以前重庆人吃老火锅，一排十几个彪形大汉围着铁炙子站着烤肉，边烤边吃。因为铁炙子很高很大，坐着是烤不到的。而作为高档饭店，正阳楼用的铁炙子比较小，是摆在桌子上的。不爱自己烤，还可以由伙计们烤好以后送进去。梁实秋不喜欢“烤肉宛”的大炙子，说“一面烤肉一面烤人”，他偏爱正阳楼“文静”的环境。但是在汪曾祺看来，正是这种“足蹬长凳，解衣磅礴”，大碗喝酒，大口吃肉的氛围，才是北京烤羊肉的精髓所在。人处在这种气氛里面，胃口都要增上三分。如果都由服务员烤好以后送进来，那就“没意思了”。作为从小吃火锅长大的重庆人，读到这里不禁会心一笑——这不正是重庆老火锅和“小天鹅”这样的新派火锅的差别么?
拓展阅读
1、梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《喜筵》
结婚这件事，只要成年的一男一女两厢情愿就成，并不需要而且不可以有第三者的参加。但是《民法》第八百九十二条规定要有公开仪式，再加上社会的陋俗(大部分似“野蛮的遗留”)，以及爱受洋罪者的参酌西法，遂形成了近年来通行于中上阶级之所谓结婚典礼，又名“文明结婚”，犹如中之有“文明新戏”。婚姻大事，不可潦草。单凭父母之命媒妁之言就把一对无辜男女捏合起来，这不叫做潦草;只因一时冲动而遂盲目地订下偕老之约，这也不叫潦草;唯有不请亲戚朋友街坊四邻来胡吃乱叫，或不当众提出结婚人来验明证身，则谓之曰潦草，又名不隆重。假如人生本来像戏，结婚典礼便似“戏中戏”，越隆重越像。这出戏订期开演，先贴海报，风雨无阻，“撒网”敛钱，鼎惠不辞;届时悬灯结彩，到处猩红;在音乐方面则或用乞丐兼任的吹鼓手，或用卖仁丹*或绸缎店大减价的铜乐队，或钢琴或风琴或口琴;少不了的是与演员答成一片的广大观众，内中包括该回家去养老的，该寻正当娱乐的，该受别种社会教育以及平时就该摄取营养的……
演员的服装，或买或借或赁，常见的是蓝袍马褂及与环境全然不调和一身西装大礼服，高冠燕尾，还有那短的像一件斗篷而还特烦两位小朋友牵着的那一橛子粉红纱!那出戏的尾声是，主人的腿子累的发麻，客人醉翻三五辈，门外的车夫一片叫嚣。评剧家曰：“很热闹!”这戏的开始照例是证婚人致辞。证婚人照例是新郎的上司，或新娘家中比较拿出来最像样的贵戚。他的身份等于“跳加官”，但他自己不知道，常常误会他是在做**，或是在礼堂里的牧师，因此他的职务成为善颂善祷，和那些在门口高叫“正念喜，抬头观，空中来了福禄寿三仙……”的叫花子是异曲而同工!他若是身通“国学”，诗云子曰的一来，那就不得了了，在讲易筋阴阳乾坤的时候，牵纱的小朋友们就非坐地上不可，而在人丛后面伸长颈子的那位客人，一定也会把其颈项慢慢缩回去了。我们应该容忍他，让他毕其词，甚而至于违者良心地报之于稀稀拉拉的掌声。放心，他将得意不了几次!
介绍人要是两个，仿佛从前的一男媒一女媒，其实是为站在证婚人身旁时一边一个，较有对称之美。介绍人宜于是面团团一团和气，谁见了他都会被他撮合似的。所以常害胃病的，专吃平价米的都不该入选。许多荣任介绍人的常喜欢当众宣布他们只是名义上的介绍人，新郎新娘早已就……好像是生恐将来打离婚官司时要受牵连，所以特先自首似的。其实是他多虑。所谓介绍，是指介绍结婚，这是婚书上写的明明白白的，并不曾让他介绍新郎新娘认识或恋爱，所以以前的因误会而恋爱和以后的因失望而反目，其责任他原是不负的。从前俗语说“新娘搀**，媒人扔过墙”，现在的介绍人则毋须等待新娘**便已解除职务了。
新郎新娘的“台步”是值得注意的，从这里可以看出导演者的手法，新郎应该像一只木鸡，由两个傧相挟之而至，应该脸上微露苦相，好像做下什么坏事现在败露了要受制裁的样子，这才和身份相称。新娘走出来要像蜗牛，要像日移花影，只见她的位置移动，而不见她行走，头要垂下来，但又不可太垂，要表示出头和颈子还是连着的，扶着两个煞费苦心才寻到的不比自己美的傧相，随着一派乐声，在众目睽睽之下，由大家尽量端详。礼毕，新娘要准备迎接一阵“天雨栗”，也有羼杂粮的，也有带干果的，像冰雹似的没头没脸的打过来。有在额头上被命中一颗核桃的，登时皮肉隆起如舍利子。如果有人扫拢来，无疑的可以熬一大锅“腊八粥”。还有人抛掷彩色纸条，想把新娘做成一个茧子。客人对于新娘的种种行为，由品头论足以至大闹洞房，其实在刑法上都可以构成诽谤、侮辱、伤害、侵入私宅和有伤风化等罪名的，但是在隆重的结婚典礼里，这些丑态是属于“撑场面”一类，应该容许!
曾经有人把结婚比作“蛤蟆跳井”——可以得水，但是永世不得出来。现代人不把婚姻看的如此严重，法律也给现代人预先开了方便的后门或太平梯之类，所以典礼的隆重并不发生任何担保的价值。没有结过婚的人，把结婚后幻想成*的乐境，因此便以结婚为得意事，甘愿铺张，唯恐人家不知，更恐人家不来，所以往往一面登报“一切从简”，一面却是倾家荡产地“敬治喜筵”以为诱饵。来观婚礼的客人，除了真有友谊的外，是来签到，出钱看戏，或真是双肩承一喙地前来就食!
我们能否有一种简便的节俭的合理的愉快的结婚仪式呢?这件事需要未婚者来细想一下，已婚这就不必多费心了。
2、梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《酸梅汤与糖葫芦》
这些年，在网上收了几本美食方面的书，第一本是梁实秋的《雅舍谈吃》。以前曾经看过几篇梁实秋先生的散文，也都出自“雅舍文集”，却印象皆不深刻，可能是源于我的感悟太浅，反倒只记得这本美食书籍。这位与鲁迅同辈的著名作家，谈起的美食都离我们年代甚远。但是，字里行间，都透着上个世纪的淳朴风采，每一样事物，都有着原汁原味的安全，没有现在的防腐剂、着色剂、香精香料，每一道菜，都是用心烹出的美味。
故乡的美食，想必都是每个人心中无限留恋的东西。那是属于童年的一部分记忆，幽幽的藏在心底，透着对逝去年华的缅怀。梁先生也属凡人，也有着这种情结。开篇第一辑，便是在故乡的美食上大做文章。烤羊肉、满汉细点、锅*、水晶虾饼、豆汁儿、酪……满满的承载着那个年代北平的饮食风貌。如今的北京，旅游业和餐饮业都极其发达，这些小吃随处可见，有些生意甚好，排上一个钟头也未必能够买到。街坊间，有些*依然传承着自家特有的味道，至于是不是仍然带着那丝旧时北平的风韵，就不得而知了。
故乡的味道虽然难以取代，但丝毫不能阻挡人们对外乡美食的尝试。此书第二辑的“吃在四方”，洋洋洒洒十余篇文章，横扫大江南北的诸多名菜，光是读着，就有走出去旅行的冲动。其中提到的醋溜鱼、佛跳墙、瓦块鸡等，如今都已是常见的菜肴，但印象最深的莫属西施舌。第一次看到这个菜，是在黄澄的《私奔万水千山》，这个旅游达人在旅行攻略里极推这道菜。名字听着有些妖媚、甚至恐怖，实则卖相还是很美好的。它是一种叫“沙蛤”的海产贝壳类做成的，小小巧巧，外壳是淡黄褐色，顶端有点紫，打开外壳，就有一小截白肉吐出来。因那贝壳*开时，吐出的白肉像是一条小舌头，不免令人联想多多，故名“西施舌”。如今饮食业日趋发达，“下馆子”也成了老百姓解决吃饭问题的一个重要途经。全国各地的美食彼此进入新的领地，这些年川菜馆、粤菜馆、湘菜馆、泰国菜馆等等都开始遍布大江南北，美食已经不再受到地域的限制。时代的变迁带来了美食的无边界，甚至无国界，这也无疑，给人们带来了巨大的便捷和享受。
这本书的最后一辑，以“吃东道西”收尾。不以介绍美食为主，大都谈的是一种饮食文化，比如《千里莼羹》、《未下盐鼓》、《大菜》，这些文字真率、豁达洒脱、亦庄亦谐、绚烂之极趋于平淡。还有几篇带着西洋味儿的《康乃馨牛奶》、《吃在美国》等，大都以杂谈的形式呈现，旁征博引、中西逢源。让读书，也能成就感官与思想的融合。
最近《舌尖上的中国》狠狠在大江南北火了一把，忽然间美食话题成为了焦点。如今，想要查询与美食有关的东西，可以上网、可以看电视，而不再仅仅拘泥于看书。只是不管通过哪种途经，都能带来强烈的味觉冲击，这便是美食的魅力。关于美食，光是看字眼儿，其本身就是令人身心愉悦的东西——美，一切好物的形容词;食，给予味蕾的享受。我想，大部分人，能够抵制得住金钱、美色，却总是抵制不了美食的诱惑吧。
美食于人心，是一种难以割舍的眷恋;美食于尘世，是一种与名利无关的简单。
3、梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《酸梅汤与糖葫芦》
夏天喝酸梅汤，冬天吃糖葫芦，在北平是不分阶级人人都能享受的事。不过东西也有精粗之别。琉璃厂信远斋的酸梅汤与糖葫芦，特别考究，与其他各处或街头小贩所供应者大有不同。
徐凌霄《旧都百话》关于酸梅汤有这样的记载：
暑天之冰，以冰梅汤为最流行，大街小巷，干鲜果铺的门口，都可以看见“冰镇梅汤”四字的木檐横额。有的黄底黑字，甚为工致，迎风招展，好似酒家的帘子一样，使过往的热人，望梅止渴，富于吸引力。昔年京朝大老，贵客雅流，有闲工夫，常常要到琉璃厂逛逛书铺，品品骨董，考考版本，消磨长昼。天热口干，辄以信远斋梅汤为解渴之需。
信远斋铺面很小，只有两间小小门面，临街是旧式玻璃门窗，拂拭得一尘不染，门楣上一块黑漆金字匾额，铺内清洁简单，道地北平式的装修。进门右手方有黑漆大木桶，里面有一大白瓷罐，罐外周围全是碎冰，罐里是酸梅汤，所以名为冰镇，北平的冰是从什刹海或护城河挖取藏在窖内的，冰块里可以看见草皮木屑，泥沙秽物更不能免，是不能放在饮料里喝的。什刹海会贤堂的名件“冰碗”，莲蓬桃仁杏仁菱角藕都放在冰块上，食客不嫌其脏，真是不可思议。有人甚至把冰块放在酸梅汤里!信远斋的冰镇就高明多了。因为桶大罐小冰多，喝起来凉沁脾胃。他的酸梅汤的成功秘诀，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味浓而酽。上口冰凉，甜酸适度，含在嘴里如品纯醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡，我带孩子到信远斋，我准许他们能喝多少碗都可以。他们连尽七碗方始罢休。我每次去喝，不是为解渴，是为解馋。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头行销各地，而任“可口可乐”到处猖狂。
信远斋也卖酸梅卤、酸梅糕。卤冲水可以制酸梅汤。但是无论如何不能像站在那木桶旁边细啜那样有味。我自己在家也曾试做，在药铺买了乌梅，在干果铺买了大块冰糖，不惜工本，仍难如愿。信远斋掌柜姓萧，一团和气，我曾问他何以仿制不成，他回答得很妙：“请您过来喝，别自己费事了。”
信远斋也卖蜜饯、冰糖子儿、糖葫芦。以糖葫芦为最出色。北平糖葫芦分三种。一种用麦芽糖，北平话是糖稀，可以做大串山里红的糖葫芦，可以长达五尺多，这种大糖葫芦，新年厂甸卖的最多。麦芽糖裹水杏儿(没长大的绿杏)，很好吃，做糖葫芦就不见佳，尤其是山里红常是烂的或是带虫子屎。另一种用白糖和了粘上去，冷了之后白汪汪的一层霜，另有风味。正宗是冰糖葫芦，薄薄一层糖，透明雪亮。材料种类甚多，诸如海棠、山药、山药豆、杏干、葡萄、桔子、荸荠、核桃，但是以山里红为正宗。山里红，即山楂，北地盛产，味酸，裹糖则极可口。一般的糖葫芦皆用半尺来长的竹签，街头小贩所售，多染尘沙，而且品质粗劣。东安市场所售较为高级。但仍以信远斋所制为最精，不用竹签，每一颗山里红或海棠均单个独立，所用之果皆硕大无疵，而且干净，放在垫了油纸的纸盒中由客携去。
离开北平就没吃过糖葫芦，实在想念。近有客自北平来，说起糖葫芦，据称在北平这种不属于任何一个阶级的食物几已绝迹。他说我们在台湾自己家里也未尝不可试做，台湾虽无山里红，其他水果种类不少，沾了冰糖汁，放在一块涂了油的玻璃板上，送入冰箱冷冻，岂不即可等着大嚼?他说他制成之后将邀我共尝，但是迄今尚无下文，不知结果如何。
豆汁下面一定要加一个儿字，就好像吃鸡蛋的时候鸡子下面一定要加一个儿字，若没有这个轻读的语尾，听者就会不明白你的语意而生误解。
胡金铨先生在谈老舍的一本书上，一开头就说：不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人。这话一点儿也不错。就是在北平，喝豆汁儿也是以北平城里的人为限，城外乡间没有人喝豆汁儿，制作豆汁儿的原料是用以喂猪的。但是这种原料，加水熬煮，却成了城里人个个欢喜的食物。而且这与阶级无关。卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜儿，固然是自得其乐。府门头儿的姑娘、哥儿们，不便在街头巷尾公开露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或是老妈子拿砂锅去买回家里重新加热大喝特喝。而且不会忘记带回一碟那挑子上特备的辣咸菜，家里尽管有上好的酱菜，不管用，非那个廉价的大腌萝卜丝拌的咸菜不够味。口有同嗜，不分贫富老少男女。我不知道为什么北平人养成这种特殊的口味。南方人到了北平，不可能喝豆汁儿的，就是河北各县也没有人能容忍这个异味而不龇牙咧嘴。豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。我小时候在夏天喝豆汁儿，是先脱光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。
自从离开北平，想念豆汁儿不能自已。有一年我路过济南，在车站附近一个小饭铺墙上贴着条子说有“豆汁”发售。叫了一碗来吃，原来是豆浆。是我自己疏忽，写明的是“豆汁”，不是“豆汁儿”。来到台湾，有朋友说有一家饭馆儿卖豆汁儿，乃偕往一尝。乌糟糟的两碗端上来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠糊糊的像麦片粥，到嘴里很难下咽。可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。
4、梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《喜筵》
清梁晋竹《两般秋雨盒随筵》有这样一段：
“湖南麻阳县，某镇，凡红白事，戚友不送套礼，只送份金，始于一钱而极于七钱，盖一阳之数也。主人必设宴相待，一钱者食一菜，三钱者三菜，五钱者遍被，七钱者加簋。故宾客虽一时满堂，少选，一菜进，则堂隅有人击小钲而高唱日：‘一钱之客请退’，于是纷然而散者若干人。三菜进，则又唱：‘三钱之客请退’，于是纷然而散者又若干人。五钱以上不击，而客已寥寥矣。”
我初看几乎不敢相信有此等事。“夫礼，禁乱之所由生。”所以我们礼仪之邦最重礼防。“名位不同，礼亦异数。”所以礼数亦不能人人平等。但是麻阳县某镇安排喜筵的方式，纵然秩序井然，公平交易，那一钱三钱之客奉命退席，究竟脸上无光，心中难免惭恧，就是五钱七钱之客，怕也未必觉得坦然。乡曲陋俗，不足为训。我后来遇到一位朋友，他来自江苏江阴乡下，据他说他的家乡之治喜筵亦大致如此，不过略有改良。喜筵备齐之后，司仪高声喊叫：“一元的客人入席!”一批人纷纷就座，本来菜数简单，一时风卷残云，鼓腹而退。随后布置停当，二元的客人大摇大摆的应声入席。最后是三元、四元的客人入座，那就是贵宾了。这分批入座的办法，比分别退席的办法要稍体面一些。
我小时候在北平也见过不少大张喜筵的局面。喜庆丧事往来，家家都有个礼簿。投桃报李，自有往例可循。簿上未列记录者，彼此根本不需理会。礼簿上分别注明，“过堂客”与“不过堂客”，堂客即是女眷之谓。所以永远不会有出人意外的阖第光临之事发生。送礼大概不外份金与席票二种。所谓席票，即是饭庄的礼券，最少两元，最多六元、八元不等。这种礼券当然可以随时兑取筵席，不过大部分的人都是把它收藏起来，将来转送出去。有时候送来送去，饭庄或者早已歇业。有时候持票兑取筵席，业者会报以白眼。北平的餐馆业分两种，一种是饭馆，大小不一，口味各异，乃普通饮宴之处;一种是饭庄，比较大亦比较旧，一律是山东菜，例如福寿堂、庆寿堂、天福堂等等。通常是称堂，有宽大的院落，甚至还有戏台。办红白事的人家可以借用其地，如果自己家里宽绰，也可令饭庄外会承办酒席。
那时候用的是八仙桌，二人条凳，一桌坐六个人，因为有一面是敞着的，为的是便利主人敬酒、堂倌上菜。有时人多座少，也可以临时添个条凳打横。男女分座，男的那边固然是杯盘狼藉叫嚣震天，女的那边也不示弱，另有一番热闹。席上的菜数不外是四干、四鲜、四冷荤、四盘、四碗、四大件。大量生产的酒席，按说没有细活，一定偷工减料，但是不，上等饭庄的师傅们驾轻就熟，老于此道，普普通通的烩虾仁、溜鱼片、南煎丸子、烩两鸡丝……做得有滋有味，无懈可击。四大件一上桌，趴烂肘子、黄焖鸭子之类，可以把每个人都喂得嘴角流油。堂客就席，比较斯文，虽然她的颔下照例都挂上一块精致美观的围巾，像小儿的涎布一样，好像来者不善的样子，其实都很彬彬有礼。只是每位堂客身后照例有一位健仆，三河县的老妈儿，各个见多识广，眼明手快，主人敬酒之后，客人不动声色，老妈儿立刻采取行动，四千四鲜登时就如放抢一般抓进预备好的口袋，手法利落，疾如鹰隼。那时尚无塑胶袋之类，否则连汤连水的东西一齐可以纳入怀内。这一阵**动之后，正菜上桌，老妈各为其主，代为夹菜，每人面前碟子乱七八糟的堆成一个小丘，同时还有多礼的客人互相布菜。趴烂肘子、黄焖鸭之类的大块文章，上桌亮相几秒钟就会被堂倌撤下，扬言代客拆碎，其实是换上一盘碎拼的剩菜充数，这是主人与饭庄预先约定的一着。如果运气好，一盘原装大菜可以亮相好几次。假如客人恶作剧，不容分说，对准了鸭子、肘子就是一筷子，主人也没有办法，只好暗道苦也苦也。
如今办喜事的又是一番气象。喜帖满天飞，按照职员录、同学录照抄不误，所以喜筵动辄二三十桌。我常看见客人站在收礼台前从荷包里抽出一叠钞票，一五一十的数着，往台上一丢，心安理得的进去吃喜酒了，连红封包裹的一层手续也省却了。好简便的一场交易。
前面止中有一桌，铺着一块红桌布，大家最好躲远一些。礼成之后，观众入席，事实上大批观众早已入席，有的是熟人旧识呼朋引类霸占一方，有的是各色人等杂拼硬凑。那红桌布是为新郎新娘而设，高据首座，家长与证婚人等则未座相陪，长幼尊卑之序此时无效。新娘是不吃东西的，象征性的进食亦偶尔一见。她不久就要离座，到后台去换行头，忽而红妆，遍体锦绣，忽而绿袄，浑身亮片，足折腾一气，一鼓作气，再而衰，三而竭，换上三套衣服之后来源竭矣。客人忙着吃喝，难得有人肯停下箸子瞥她一眼。那几套衣服恐怕此生此世永远不会再见天日。时装展览之后，新娘新郎又忙着逐桌敬酒，酒壶里也许装的是茶，没有人问，绕场一匝，虚应故事。可是这时节，客人有机会仔细瞻仰新人的风采，新娘的脸上敷了多厚的一层粉，眼窝涂得是否像是黑煤球，大家心里有数了。这时候，喜筵已近尾声，尽管鱼虾之类已接近败坏的程度，每桌上总有几位嗅觉不大灵敏而又有不择食的美德。只要不集体中毒，喜筵就算是十分顺利了。
从前看人作序，或是题画，或是写匾，在署名的时候往往特别注明“时年七十有二”、“时年八十有五”或是“时年九十有三”，我就肃然起敬。春秋时人荣启期以为行年九十是人生一乐，我想拥有一大把年纪的人大概是有一种可以在人前夸耀的乐趣。只是当时我离那耄耋之年还差一大截子，不知自己何年何月才有资格在署名的时候也写上年龄。我揣想署名之际写上自己的年龄，那时心情必定是洋洋得意，好像是在宣告：“小子们，你们这些黄口小儿，乳臭未干，虽然幸离襁褓，能否达到老夫这样的年龄恐怕尚未可知哩。”须知得意不可忘形，在夸示高龄的时候，未米的岁月已所余无儿了。俗语有一句话说：“棺材是装*的，不是装老人的。”话是不错，不过你试把棺盖揭开看看，里面躺着的究竟是以老年人为多。年轻的人将来的岁月尚多，所以我们称他为富于年。人生以年龄计算，多活一年即是少了一年，人到了年促之时，何可夸之有?我现在不复年轻，看人署名附带声明时年若干若干，不再有艳羡之情了。倒是看了富于年的英俊，有时不胜羡慕之至。
5、春节吃饺子作文300字
过年了，家家户户都在包饺子，尤其是老家。我从来不会包饺子，所以很想学一学，这一次终于有了一次机会。三点左右一家老小坐在小木凳上包韭菜馅和萝卜馅的饺子。
刚刚开始包的时候，心中的概念就是往皮上弄点馅捏吧捏吧就好了，可是和妈妈的一比较，实在是差得太远了，于是我向妈妈求教，妈妈给我说：“把皮对折后要在一边捏一个角然后用食指放在前面往后一拉一捏形成了一个褶，再往后一拉一捏又形成了一个褶，就这样一个一个的捏终于包成了一个饺子，可是放在了盖碟上又站不住了，我有点对包饺子没有兴趣了：”怎么包饺子怎么那么难呢?“，可是妈妈不断的鼓励我教我，我包的饺子终于站住了。
慢慢的我又学会了包各种各样的饺子我感到很有成就感，就不断不断的包。不一会儿饺子全部包完了，我用刚刚包的饺子和一开始包的饺子一比较，不禁回想起来我包的饺子从没有饺子样到站不住，从到站不住到能站住，从能站住到能包各种各样的饺子的过程悟出了一个道理，做事情只要坚持，永不放弃就一定会赢得胜利，获得成功!
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